Porotherm rakennusvinkkejä osa 2

Edellisessä osassa kävin läpi ensimmäisen rivin tärkeyden, seinän suoruuden ja laastin levityksen. Nyt ajattelin laittaa seuraavat mieleen tulevat asiat ylös.

Harkon leikkaaminen

Kun aloitimme Porotherm osuuden niin eihän tietenkään päässyt ilman kivien leikkaamista. Kivi kun on mitoiltaan 250mm leveä, 250mm korkea ja 500mm syvä, niin tietenkin se on juuri tuo pitkä sivu jonka suuntaisesti valtaosa leikkauksista tapahtuu.

Alkuun tuli kokeiltua sitä isolla rälläkällä.... pölyn määrä on infernaalinen ja leikkaamiseen tuhraantuu luvattoman paljon aikaa. Se kun pitää käytännössä sahata jokaiselta sivulta erikseen. Ei hyvä. Seuraavaksi kokeilussa oli Dewaltin alligator saha. Sellaisen olin nähnyt jossan (Puolalaisella?) harkonleikkausvideolla Youtubessa. Sain hankittua sellaisen halvalla tuttavalta, mutta koska leikkausliike perustuu terän edestakaiseen liikkeeseen, täristää se niin paljon että harkon ohuet kennot menevät helposti leikkauskohdassa säpäleiksi ja leikkausjälki oli luokattoman huono. Ei auttanut vaikka hankittiin uusi (kohtuu kallis) terä. Lisäksi leikkaamiseen meni myös aikaa paljon. Taas huti.

Harkkosaha... ei toiminut. Papuharkkoa leikkasi kyllä hyvin, mutta ei Porothermia.

Kennosto on sen verran ohutta että Dewalt ravisteli kennot kappaleiksi.

Sukulainen sitten lopulta kysyi, että olenko harkinnut harkkovanesahaa? Koskaan kuullutkaan sellaisesta joten ei muuta kuin googlettamaan. Ilmeisesti kyseessä kevytbetoniharkoille tarkoitettu vannesaha ja hyvin olemattomasta käytettyjen tarjonnasta onnistuin löytämään yhden Joensuusta saakka. Uudethan maksavat luokkaa 4-5 tonnia. Sain sitten sovittua kaupat ja värkki toimitettiin postin kotimaan rahdilla Pasilaan ja sieltä sitten kävin noutamassa sen. Ei muuten mikään ihan pieni peli! Painoa 171kg, joten tarvitsi pari ylimääräistä käsiparia pakun purkamiseen. 

Mainitsin jo jonkin aikaa ostoksen jälkeen ja mainitsen nyt uudestaan. Varmaan paras hankinta ikinä! Se terä leikkaa Porotherm harkkoa kuin veitsi voita ja leikkausjälki on erittäin siisti. Tämä kun olisi ollut ihan alusta asti käytössä, niin ensimmäiset ikkuna-aukot ja oviaukotkin olisivat olleet huomattavasti siistimpiä. Nyt kun sitä on kunnolla oppinut käyttämään niin sillä onnistuu leikata vinoja muotojakin ja jopa kaarevia muotoja. Pölyn määrä on myös reilusti vähäisempi kuin rälläkällä. Tämmöisellä leikkaukset kannattaa hoitaa jos haluaa päästä helpommalla. Ja jos onnistuu sellaisen löytämään ;)

Tämmöinen möhkäle. Toimii vallan mainiosti!

Ikkunat ja aukot

Kun ei ainakaan meillä moduulimitoitus onnistunut täysin niin aika suuri osa leikkauksista liittyi tavalla tai toisella aukotuksiin. Niissä kyllä jälkeenpäin huomasi että kaikkein paras tulos tuli kun pääsi ehjällä harkolla tai puoliharkolla hoitamaan aukkojen pielet ja jätti sitten vaikka leikattavan harkon jonnekin keskemmälle seinää. Siinä nimittäin on jonkin verran askartelua sitten jälkikäteen jotta saa avonaiset kennot suljettua (uretaani toimii) ja sekin homma olisi ollut vältettävissä kun olisi taas tiennyt etukäteen. Tai ainakin ajatellut asiaa pidemmälle...

Asiallisesti harkkojaolla onnistunut ikkuna ja pystypielet. Huonommin onnistuneesta en nyt kuvaa löytänyt. Ainakin keittiön ikkunassa jäi leikkausjäljet näkyviin. Osittain sen takia että oli niin lähellä kulmaa, joten vaikea hävittää leikattavat kivet siihen väliin seinässä.

Aukkojen ylitykset

Alunperin meillä oli rakennesuunnittelija suunnitellut aukkojen ylitykset Porotherm U-harkoilla. Ne ovat siis U-mallisia harkkoja jonne sisälle sitten tulee raudoitus ja betoni. Isommissa aukoissa sitten niitä oli piirretty kahteen kerrokseen, ilmeisesti kestävyyden takia. Sen lisäksi kun seinä on paksu, tulee sisäpalkki ja ulkopalkki. Eli periaatteessa yhteen isompaan aukkoon olisi tarvinnut askarrella neljä kertaa se ylityspalkki.  Ja jos seinäharkot ovat aika hyvin mittatarkkaa tavaraa niin nämä eivät todellakaan olleet. Oli haastavaa saada askarreltua niitä siisteihin riveihin ja pysymään toisissaan kiinni niin ettei betonit tursua ulos. Teoriassa siis ihan jees idea, mutta ne vaativat alleen joka tapauksessa tuet, joten miksi ei suoraan rakenna kokonaan betonisille palkeille muotteja? Toinen asia sitten olisi jos olisi tarjolla valmiita palkkeja suoraan Wienerbergeriltä (VINK VINK!)

Haastavaa tehdä suoria palkkeja kun harkot porrastaa ja on kenoja
sinne sun tänne. Vie aikaa.

Onneksi ihan ok tuli, mutta kuten sanottu. Veivät melko paljon
arvokasta aikaa työmaalla.

Työstämisen lisäksi U-harkot olivat kovasti pilaamassa yhden paksun seinän miellyttävimmistä ideoista: syvät ikkunapenkit. Me ainakin olimme ihastuneet ajatukseen kunnon ikkunapenkeistä ja kun U-harkko on muistaakseni 17,5cm leveä niin molemmin puolin sellainen ja väliin eriste (jonka kohdalle ikkunan on tultava), niin eipä jääkään hirmuisen syvää penkkiä. Tämä sitten lopulta ratkaistiin niin että rakennesuunnittelija piirsi betonipalkit, joista ulompi on niin ohut kuin mahdollista oli ja sisempi käytännössä kantaa suurimman osan ylläolevasta massasta. Tällä saatiin sisälle jäämään mahdollisimman kapean karmin kanssa noin 29cm ikkunapenkki johon vielä ikkunalaudalla saa pari-kolme senttiä lisää. Nyt siis saatiin mitä haluttiin.

Yläkerran ylityspalkkeja leveällä sisäosalla ja kapealla ulkopalkilla.

Porotherm rakennusvinkkejä osa 1

Pitkään on ollut mielessä kirjoittaa jokunen kirjoitus ja kooste meidän työmaalla kantapään kautta opituista työtavoista sekä saaduista vinkeistä Porothermin työstämiseen. Turha sitä kaikkien on itsekseen opiskella kun voi jakaa tietoutta. Kevät kuitenkin tulossa ja uusia kohteita alkamassa.

 

Ensimmäisen rivin tärkeys

Tätä Porothermin kanssa ei voi korostaa liikaa. Käytä huolella aikaa ensimmäisen harkkorivin muuraamiseen. Se säästää aikaa myöhemmässä vaiheessa. Porotherm-harkot kun muurataan noin millin paksuisella kerroksella liimalaastia, niin on ehdottoman tärkeää että seinän lähtö on vaaterissa eikä pykällyksiä ole.

Kantavan väliseinän muurausta 200mm paksulla harkolla

Ensimmäisen rivin muuraamiseen käytetään ihan normaalia muurauslaastia. Laastia meillä laitettiin kolme paksuhkoa "raitaa" eli sisäreunaan, keskelle ja ulkoreunaan. Ulkoseinässä väleihin laitettiin uretaania. Jos uretaani jää välistä pois, on heti seinän alareunassa kylmäsilta.

Ulkoseinän muurausta.

 

Seinän suoruus

Porotherm on mittatarkkaa pystysuunnassa kun on hiottua tavaraa ylä- ja alapuolelta, mutta sivusuunnassa heittoa on. Onhan kyseessä kuitenkin poltettu tiili. Siksi seinän suoruutta on haastavaa yrittää tarkastella pitkällä vatupassilla. Tämän takia onkin syytä askarrella linjapukit nurkkiin ja käyttää narua. Sillä pääsee hyvään suoruuteen ja sitten pitkällä vatupassilla seuraa ettei seinä lähde kallistumaan sisälle tai ulos.

Kulmissa linjapukit jotta saa nurkat suoraan ja linjalangat väliin suorille osuuksille.

Linjalanka kertoo suoruuden.

Kulmissa lähdetään uusi rivi liikkeelle joko puoliharkolla tai kokoharkolla. Kuitenkin niin että toiseen suuntaan lähtee puoliharkko ja toiseen kokonainen. Idean saa ehkä paremmin irti oheisesta kuvasta.

Nurkan tekoa. Uusi rivi lähtee puoliharkolla.

 

Liimalaasti ja sen levitys

Porotherm liimalaasti tulee 25kg säkeissä ja kerralla sitä ei tarvitse hirmu paljon tehdä. Yleensä puolisen ämpärillistä riitti jo aika pitkään. Enemmän jos tekee ja jos ei ole todella kova vauhti päällä niin se saattaa alkaa hieman jähmettymään. Ulkonäöltään se on sellaista jäykähkön suklaapuuron näköistä.

Levittämiseen vinkiksi sain ihan vaan normaalin maalitelan. Se itseasiassa toimi oikein hyvin, joten ei voi kuin vain suositella. Porotherm-harkko on muuten TODELLA kuivaa, joten etenkin kesällä kannattaa kastella harkkorivi ennen seuraavan kerroksen laastin levitystä. Alkuun keväämmällä meillä oli toinen ämpäri vieressä ja leveällä pensselillä vettä ensin ja laasti sitten. Kuumempaan aikaan sitten mentiin ihan vesiletkulla lutraten. Ongelma nimittäin on se harkon kuivuuden ja laastin ohuen kerroksen yhdistelmä. Jos harkko pääsee imaisemaan laastista veden liian nopeasti, ei harkot liimaudu kunnolla.